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El XIX fue un siglo rico en cambios políticos y sociales pero, también culturales y, cómo no, de los usos y costumbres. Esta transformación de la moda del siglo XIX fue posible gracias a la burguesía, el grupo social más pujante, que gozaba de un poder económico alto merced a la propiedad de la tierra, y a su dedicación en la industria y en empresas financieras y comerciales.
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Dicen que su origen se remota a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las mujeres, comerciantes de etnia gitana, acudían a la feria con batas en las que el estampado eran los lunares.
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Como dije anteriormente para identificar una época siempre nos fijamos en la forma de vestir de los habitantes de esos años y el siglo XIX no se queda atrás en ese tema. Los varones de la burguesía del siglo XIX siempre usaban frac de hombreras anchas, chaleco y corbatín o corbatas anchas. Luego el frac se ajustaría casi para a mediados.
El vestido femenino en el siglo XIX una cuestión de Estado
Una galería a la que solían acudir las mujeres puesto que los hombres desaparecen de la escena de la vestimenta. Traje de Madame Roger, de 1870. (Francisco Javier Maza Domingo) A partir de 1870.
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Un ejemplo de estos cambios es el que generó la Revolución Industrial nacida en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde aumentó la diversificación de los trajes y vestidos femeninos. Debido a la mejoría del transporte y la introducción de máquinas de fabricación que permitieron que la moda se desarrollara aún más rápido.
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La reciente eclosión de los estudios dedicados a las cortes ibéricas bajomedievales ha puesto de relieve la existencia de una gran variedad de aproximaciones temáticas y metodológicas al estudio de la corte que dependen, de forma muy estrecha, de la heterogeneidad de las fuentes existentes para cada espacio geográfico.
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EL TRAJE DE BAILE. Ya entonces las muje-res preferían inmortalizarse ataviadas con sus galas más espléndidas, las que utiliza-ban para ocasiones sociales y que, en per-fecta coherencia, eran denominadas "tra-jes de sociedad" o "trajes de baile"; que no había reunión distinguida sin su ración de contoneo.
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Desde el siglo XII, cuando hombres y mujeres usaban las mismas prendas, pasando por el uso del 'cartón de pecho' (embrión del corsé), el vestido 'a lo militar', los faralaes o la.
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La moda en España durante el siglo XVIII. El Museo del Traje tiene una magnífica colección de vestidos del siglo XVIII, una de las mejores que alberga el Museo, tanto de hombre como de mujer. Siguiendo su línea expositiva podemos hacer un repaso general a las modas del siglo XVIII.
Así se movía y sustentaba la moda en La Habana del siglo XIX (II) Fotos de La Habana
Grace Kelly se convertiría en 1956 en la precursora del vestido qipao, una de las tendencias en vestidos más adoradas por famosas que van desde Madonna, Kate Moss y Gwyneth Paltrow en los años.
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Indumentaria femenina en España es el conjunto, evolución y expresión del vestido de mujer a lo largo de la historia española. Parte de precedentes con marcada personalidad desde la sofisticada estética oriental de la mujer ibera a las funcionales vestimentas de hispanorromanas y visigodas, las aportaciones de la cultura mozárabe.
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LA MODA FEMENINA EN LA EDAD MODERNA. Este trabajo es un intento de aproximación a la obra de Ayguals de Izco y a la sociedad decimonónica representada en su narrativa a través del análisis de las costumbres y modas que imperaban en España, sobre todo en Madrid de los mediados del siglo XIX.
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En la última década del siglo XIX desaparece el polisón del vestuario femenino. Los vestidos se hacen de línea más fina, y se usan tejidos como la seda y los encajes para blusas y enaguas. La política seguía influyendo en la moda. Francia se inclinaba a la alianza con Rusia y eso se notó en el empleo de pieles, que hombres y mujeres.
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El vestido femenino vino a representar esos dos extremos de una forma mucho más evidente de lo que lo venían haciendo hasta ese momento los trajes masculinos. Seguir la moda se convierte en el siglo XIX en un acto social de importancia capital. Café Gloppe (1889), de Jean Béraud (Wikipedia, PD)